作為Provence-Alpes-Côte d'Azur（普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸）大區的首府，馬賽是法國南部最重要的城市之一，也是法國第二大城市，在地中海貿易扮演舉足輕重的地位。話雖如此，畢竟位處南法，城市大極也有個譜，只是感覺比之前幾個南法繁忙一點，但嗅不到大都會的氣味。相對尼斯、康城，馬賽比較上沒有很出眾的地標，也不會令人留下特別深刻的印象，整體而言算是不過不失吧。
坐火車由康城到馬賽沿途風光，一窺法國小鄉村的樣貌。
馬賽火車總站，以南法標準而言十分宏偉，顯露了大城市的痕跡。
天朗氣清，這兩幅相拍出來很有味道。
我們租了一個apartment單位，環境和裝潢的確不錯，只是這一條旋轉樓梯，拿著行李走來，真是有點chur。
這是一家由apartment主人推介的餐廳，雖然價錢不便宜，但水準一流，有點像中國餐，甜甜的牛腩配飯，很不錯的。
Vieux Port
跟尼斯一樣有電車穿梭市區。
Palais Longchamp
中文譯為隆尚宮，原來不是宮殿，而是一座龐然宏偉的噴泉，兩旁是博物館，後面就是公園Parc Longchamp。原來當年Palais Longchamp是為了紀念建成馬賽運河而修建，中間是一個巨大的雕像，兩翼延展開去，中間是可以走動的迴廊，下面則是大型水池，儼如馬賽的守護神，宏偉壯觀。
雕塑精美細緻。
從上面望下去，中間的大道延展無盡，山上隱約可見稍後時間會去的Notre-Dame de la Garde。密佈的烏烏黑壓壓一片，令照片有很強的壓迫感，頗有張力。
過了雕像，發覺公園比較普通，有點令人失望（反正原本預期的是一座巨大王宮）。
由於徒步上山去Notre-Dame太辛苦，所以要在Vieux Port搭巴士上山。
Notre-Dame de la Garde
以外形以言，這個Notre-Dame著實比較普通，前方有一幢高聳的鐘塔，頂端是金色的聖母像，教堂矗立於高山上，俯瞰整個馬賽，卻有一種不能言喻的氣勢。
其實看真一點，它的外形有點像翡冷翠的Duomo，都是綠白色相間為主，有鐘樓和圓頂，兩者是否有淵源就不得而知了。
山下的海港和城市面貌都清晰可見。那天很幸運，因為天色比較清，又帶點雲，所以在黃昏夕陽西下的時候，出現了很美麗的晚霞。餘暉的金光閃耀下，彩雲時而金黃，時而橙紅，最後整個天空一片粉紅，夾著黃色和橙色，非常非常美麗的景致。在馬賽聖母院下，居高臨下，看到了馬賽的日落，無憾了。
教堂內部有很多跟海洋有關的裝飾，我猜是祈求天主和聖母保祐漁民和航員出海平安，不知怎的我想起我們的天后廟，個concept好似。
臨別秋波，多看教堂一眼。
繼續非常豐富的南法菜，找了很久才找到這家餐廳。頭盤的湯是很濃很鮮味的海鮮湯，配以麵包和芝士醬，還有焗蠔。主菜煎鴨胸，頂呱呱的水準，甜品蘋果批，一樣不失禮。
其實第二天去了一日day trip去亞維農，不過為了方便整理，所以把第三天在馬賽的照片先搬到前面。第一天去了Palais Longchamp和Notre-Dame，這一天就去馬賽其餘的景點，主要圍繞海港附近而行。
這是MuCEM，全名是Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée，展品以歐洲和地中海文明為主。雖然展品不多，但我很喜歡整個鋪排，由遠而近，逐個介紹地中海不同文明的演變歷史，例如埃及、羅馬帝國、威尼斯、土耳其等，其中很多地方我都去過，所以看時特別興奮。
馬賽另外一個主要教堂－Marseille Cathedral，外型又是跟翡冷翠的Duomo很相似。
這是從MuCEM頂上看的景色。
【亞維農篇】
這裡曾經是教皇和法國國王血腥鬥爭的舞台。十四世紀初，法國國王King Philip IV和教皇Pope Boniface VIII為了爭奪世俗影響力而激烈權鬥，後來法國派兵攻打Boniface VIII的居所，把當時已達六十八歲高齡的教皇嚇死。教皇之後的繼承人Pope Clement V在法國的支持下當選，他決定把教廷由羅馬遷到更接近法國的亞維農。此後七十多年間，共有七位教宗居於亞維農，這就是所謂的「亞維農教廷」（Avignon Papacy）時期，這段時間裡面全部教宗都是法籍，法國國王對教廷事務有一定的影響力。1376年，Pope Gregory XI決定把教廷遷回羅馬，但他死後教廷的主教分為兩派，兩邊各自選了意大利和法國籍的教宗，於是同時出現了兩個教宗，教廷分別設於羅馬和亞維農，這就是天主教歷史上的「大分裂時期」（Great Schism），直至1409年結束。
很難想像這個曾經是基督教世界中心，教皇所居之地的城市，今日變成如此荒蕪破落。猶記得當日的天色是灰暗的，恰好襯托了這個中世紀古鎮的昏沉。古老的城牆、房屋、石橋，這樣百無聊賴地站立了數百年，見證了幾多人事變遷。教皇宮無力地矗立，細訴六百年前那段腥風血雨。這個中世紀古城，除了荒涼，還是荒涼。黃色的河水，識做地配合著周邊泥黃色的建築和城牆，樹木只剩下枝椏，為古鎮多添兩分蕭條。荒涼不單是城市面貌的枯竭，更多是歷史縱橫捭闔後，只餘下頹垣敗瓦的唏噓。正因為她停頓了的時空，對遊人來說反倒變成了見證中世紀面貌，感受歷史沉澱的好地方。
一出火車站，就見到得以完好保存的城牆。
這條是亞維農的大街，也不見幾多生氣。
Hotel de Ville，不是酒店，是市政府的意思。
Palais des Papes
教皇宮，城市最重要的景點，也是那段歷史的見證。外型的平平無奇，似城堡多於宮殿，很難和「宮」字聯想在一起。很典型的中世紀建築，平凡簡潔，不作無謂裝飾的建築，實用的軍事防禦用途為主，前門兩幢鐘塔，可是最標誌性了。
這是教皇宮對出的廣場Place du Palais。
這是當年教廷的庫房。
曾經是華麗的宴會廳，後來好像在大革命時遭受嚴重破壞。現在都是重新裝修的，早已失去了當年的味道。
建築內多數房間牆壁表層已經剝落，這間是僅有保存得比較好的。
歌德式的教堂。
教皇近衛隊Swiss Guards的服飾，現在在梵蒂岡還可以見到的。
從教皇宮屋頂放眼望去，都是一片蕭條的景象，保存了中世紀時期的原貌。
教皇宮旁邊，是教堂Cathédrale Notre-Dame des Doms d'Avignon和公園。
Pont Saint-Bénézet
又稱Pont d'Avignon，是紀念聖人St. Benezet而建的一條石橋。其實只是一條外表普通到不得了的斷橋，卻有很大的名氣，也是教皇宮以外亞維農另一個重要名勝。由於洪水侵襲，曾經是接駁法國和這片教皇領土的重要橋樑斷裂，二十二個拱門只餘下四個。當地的政府和學者為了用3D技術恢復斷橋原貌花費了極大的功夫，但在我這個門外漢看來，為了這樣普通的斷橋花費這麼多資源有點令人大惑不解。
橋的中央有一座小聖堂，算是一個很大的特色吧。
因為第三天就要出發到比利時了，所以這是旅程最後一頓法國菜噢，有點捨不得。
這是焗三文魚配薯菜。
朱古力批。
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